موتور ماشین-خرابی انژکتورECU-سیم کشی موتور-وایرشمع

موتور ماشین-خرابی انژکتور-سیم کشی موتور-وایرشمع

سیم کشی موتور.نقطه کنترل

سیم کشی موتور.نقطه کنترل

مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت عبارتند از.

۱-سوئیچ اینرسی (قطع کن پمپ بنزین) ، بخصوص در هنگام ضربه خوردن یا افتادن در دست انداز متداول ترین دلیل خاموش شدن و روشن نشدن خودرو است.

۲- کانکتور برق اصلی زیر داشبورد که با گرم شدن شل می شود. این اشکال وقتی که دزدگیر نصب می شود بروز می کند زیرا کانکتور سمت دزدگیرها غیر استاندارد است و نصاب ها هم دقت نمی کنند.

۳- اشکال در کانتکتور پمپ بنزین داخل باک

۴- مشکل از سوکت بنزین داخل کاپوت (سوکتهای ECU – خودرو ۲۰۶SD)

۵- مشکل از سوکت برق پمپ بنزین جلو پای راننده (۴۰۵)

۶- تعویض سنسور اکسیژن بد با جنس بهتر (مشکل متداول در تیبا)

۷- کثیفی یا اشکال در استپر موتور (معمولاً با کاهش سرعت یا افزایش ناگهانی شتاب اتفاق می افتد.)

۸- مشکل از اتصال باتری

۹- مشکل از ECU (مشاهده شده با فرمت و برنامه ریزی مجدد هم حل نمی شود و نیاز به تعمیر یا تعویض ECU است. عمدتاً ۲۰۶ های جدید)

۱۰- فیوز ۸۰ آمپر اصلی داخل جعبه فیوز داخل کاپوت (تیبا)

۱۱- پاره شدن تسمه دینام یا مشکل در هرزگرد دینام (۲۰۶)

۱۲- گشاد بودن جای ۲ فیوز مربوط به سوخت ، باید با پیچ گوشتی جای فیوزها تنگ شود.(سمند)

۱۳- هوا کشیدن واشر مپ سنسور (سنسور گاز – تندر ۹۰)

۱۴- سوختن یا گیرکردن پمپ بنزین

برق رسانی کویل به شمع.نقطه کنترل

برق رسانی کویل به شمع.نقطه کنترل

سیستم جرقه زنی موتور از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

شمع: قطعه ای است که در یک سر آن دو الکترود تعبیه شده و در محفظه احتراق قرار دارد و با دریافت جریان برق از کوئل جرقه می زند.

وایر شمع (در صورت وجود): جریان برق ولتاژ بالای کوئل، از طریق سیم هایی با عایق قوی به شمع منتقل می شود که وایر (Wire) نام دارند.

در برخی موتورها وایر وجود ندارد و کوئل مستقیما بالای شمعها قرار دارد و برق را به آنها منتقل می کند. در این موتورها ارتباط بین کوئل و شمعها عایق بندی شده است تا برق به بدنه خودرو منتقل نشود.

کوئل: برق ۱۲ ولت را به حدود ۷۰۰۰ ولت تبدیل می کند تا جرقه در مخلوط متراکم شده محفظه احتراق، بتواند بین دو الکترود شمع ایجاد شود و در زمانبندی خاصی آن را از طریق وایر به شمع هدایت می کند.

سیم کشی کوئل: سیمهای هستند که تغذیه برق کوئل و فرمانهای ECU را به آن منتقل می کنند.

طرز کار سیستم جرقه زنی موتور

به محض استارت خوردن خودرو و چرخش میل لنگ، فرآیند مکش هوا و تزریق سوخت (به ترتیبی که در مقاله طرز کار موتور آمده) آغاز می شود.

در هر یک از سیلندرها، مرحله ای وجود دارد که که در آن مخلوط بنزین و هوا متراکم شده و آماده انفجار است دراین لحظه، با جرقه شمع که ولتاژ بالایی دارد، انفجار صورت می گیرد.

تشخیص اینکه در چه زمانی، و در کدام سیلندر، موقع مناسبی برای جرقه زدن است، از طریق سنسور موقعیت میل لنگ به ECU مخابره می شود.

ECU با دریافت اطلاعات از سنسور موقعیت میل لنگ، جریان برق را (از طریق سیم کشی کوئل) به کوئل القاء می کند و جرقه در زمان مناسب در هر یک از سیلندرها زده می شود.

علائم خرابی سیستم جرقه زنی موتور

در صورت خرابی سیستم جرقه زنی، موتور معمولا تک کار می کند، ریپ می زند، شدیدا می لرزد و یا صدای “پت پت” از اگزوز می دهد.

در صورتیکه سیستم جرقه زنی موتور درست کار نکند به ترتیب زیر عمل می کنیم:

۱٫ اگر موتور ریپ بزند، در حالت روشن، یکی یکی وایر را از سر شمعها جدا کرده و تا فاصله ۱ یا ۲ سانتی متری نگاه می داریم، در صورت سالم بودن هر کدام از وایرها، و خروجی برق مربوطه از کوئل، باید صدای جرقه از آن وایر شنیده شود.

اگر برای یک یا چند وایر صدای جرقه شنیده نشد، سر دیگر آنها را از سمت کوئل جدا می کنیم و در فاصله ۱ یا ۲ سانتی متری قرار می دهیم. در اینصورت:

الف) اگر صدای جرقه شنیده شود، وایر خراب است و باید تعویض شود. در صورتیکه عایق وایر مشکل داشته باشد، اصطلاحا سیستم دچار برق دزدی می شود، و یا جریان برق منتقل نمی شود.

وایر شمع معمولا هر ۶۰ هزار کیلومتر و شمع ها بین ۲۰ تا ۶۰ هزار کیلومتر باید تعویض شوند.

ب) اگر صدای جرقه شنیده نشود، کوئل خراب است و در این خروجی برق نمی دهد.

در صورتیکه یکی از خروجی های کوئل برق درستی را هدایت نکند، با احتمال زیاد می توان گفت که مشکل از کوئل بوده و باید تعویض شود.

اگر کوئل (مانند موتور پژو ۲۰۶) وایر نداشت، بجای این تست ها، می توانید کوئل را با یک نمونه سالم تعویض کنید و ببینید که مشکل حل شده یا خیر؟

۲٫ اگر همه وایرها صدای جرقه داشتند، شمعها را تعویض کنید و بررسی کنید که آیا مشکل حل شده یا خیر؟

۳٫ مواردی وجود دارد که موتور در حالت درجا خوب کار می کند ولی در حال حرکت و پر کردن گاز، خصوصا در دنده سنگین، ریپ لحظه ای می زند و درست می شود. در این حالت با احتمال بیشتر وایر شمع، سپس شمع و با احتمال کمتر می توان گفت که کوئل مشکل دارد.

علت خرابی در سیستم جرقه زنی موتور

کارکرد بالای موتور و استهلاک طبیعی قطعات برقی و جرقه زنی.

نامرغوب بودن قطعات و آب خوردن قطعات در حین موتور شویی می تواند منجر به خرابی در سیستم جرقه زنی موتور شود.

دیر روشن شدن  ماشین در صبح برای خودروهای پژو (۲۰۶ تیپ ۲،۳،۵،۶، SD، ۴۰۵ پارس) سمند، تندر ۹۰ (ال۹۰) و پراید:

برای تشخیص علت سخت روشن شدن خودرو حالتهای مختلف زیر را که با نشانه های متفاوتی همراه هستند در نظر می گیریم:
۱- اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می شود و موتور لرزش دارد، احتمالاً علت آن ورود آب به فضای احتراق است که خرابی واشر سرسیلندر دلیل آن است. یکی دیگر از نشانه های آن ورود روغن به آب رادیاتور است.
۲-  اگر موتور پس از استارت زدن زیاد روشن شده و سپس دود سیاه از اگزوز خارج می شود، علت زیاد بودن نسبت بنزین به هوا در فضای سیلندر است، دلیل آن می تواند یا خرابی سنسور دمای موتور و یا نشتی بنزین از انژکتورها باشد.
۳-  اگر موتور دیر روشن شده و سپس دود آبی از اگزوز خارج شود، علت نشتی روغن به محفظه احتراق است و دلیل آن خرابی کاسه نمد سوپاپها می باشد.
۴-  اگر موتور دیر روشن شده و هیچ دودی از اگزوز خارج نمی شود، دلیل آن می تواند نسبت کم بنزین به هوا در محفظه احتراق، خطای سنسور دمای موتور، ضعیف بودن جرقه شمع، خرابی شمع یا کوئل، پایین بودن تراکم موتور به دلیل سفتی فیلر سوپاپها و یا نامرغوب بودن سوخت باشد.
خودرو.نقطه کنترل

خودرو.نقطه کنترل

نوع روغن موتور

نوع روغن موتور مورد استفاده نیز در تعداد استارت صبحگاهی مؤثر است، به ویژه در زمستانها و هوای سرد.
 روی روغنهای موتور عبارتی بصورت ۱۰W40  نوشته شده که عدد قبل از دبلیو (۱۰)، ضریب گرانروی روغن در دمای پایین و عدد بعد از دبلیو (۴۰)، ضریب گرانروی روغن در دمای بالا است. استفاده از روغنهایی با ضرایب کمتر گرانروی روغن در دمای پایین و ضریب  بیشتر گرانروی روغن در دمای بالا، که البته گران تر هم هستند، باعث می شود موتور در زمستان راحت تر روشن شود. روغن موتور مناسب خودرو

مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت

. سوئیچ اینرسی ، بخصوص در هنگام ضربه خوردن یا افتادن در دست انداز متداول ترین دلیل خاموش شدن و روشن نشدن خودرو است.
– مشکل در رله دوبل
کانکتور برق اصلی زیر داشبورد که با گرم شدن شل می شود. این اشکال وقتی که دزدگیر نصب می شود بروزمی کند زیرا کانکتور سمت دزدگیرها غیر استاندارد است و نصاب ها هم دقت نمی کنند.
 اشکال در کانتکتور پمپ بنزین داخل باک- مشکل از سوکت بنزین داخل کاپوت- مشکل از سوکت برق پمپ بنزین جلو پای راننده-(تعویض سنسور اکسیژن بد با جنس بهتر (مشکل متداول در تیبا-(کثیفی یا اشکال در استپر موتور.ایرانیان دیاگ. (معمولاً با کاهش سرعت یا افزایش ناگهانی شتاب اتفاق می افتد-مشکل از اتصال باتری-ECUمشکل از-  مشاهده شده با فرمت و برنامه ریزی مجدد هم حل می شود فیوز ۸۰ آمپر اصلی داخل جعبه فیوز داخل کاپوت-پاره شدن تسمه دینام یا مشکل در هرزگرد دینام-گشاد بودن جای ۲ فیوز مربوط به سوخت ، باید با پیچ گوشتی جای فیوزها تنگ شو-هوا کشیدن واشر مپ سنسور-سوختن یا گیرکردن پمپ بنزین-

وایر شمع یا به اصطلاح کابل برق ماشین چیست ؟

وایر شمع یا به اصطلاح کابل برق.نقطه کنترل

وایر شمع یا به اصطلاح کابل برق.نقطه کنترل

به منظور افزایش سرعت کارایی خودرو  از مقاومت‌های داخل خودرو خودمان غافل می‌شویم و بهینه‌سازی را فدای نصب تجهیزات دیگر می‌کنیم. خیلی از مواقع قانون‌های ساده فیزیک را هم در دنیای ماشینی فراموش می‌کنیم و یکی از اصلی‌ترین آزاد‌راه‌های سرعتی در خودرو را نادیده می‌گیریم؛ آزادراهی که همه آن را به نام وایر برق یا وایر شمع خودرو می‌شناسیم و به سادگی از کنار آن به خاطر ساده بودن ساختمانش می‌گذریم؛ آزادراهی که هر چقدر سرعت الکترون‌ها در آن بالاتر رود، سرعت خودرو و مصرف آن به سمت و سوی بهتری حرکت می‌کند. وایر شمع وظیفه مهم انتقال برق خروجی از سیستم جرقه زنی به شمع های موتور را دارد. در سیستم های جرقه زنی مدرن، وایر شمع هم به طور کلی حذف شده است و کوئل به صورت مستقیم روی شمع قرار گرفته است که این طرح از افت ولتاژ جلوگیری میکند. اتومبیل هایی که دارای این سیستم هستند عبارتند از: تندر ۹۰ و زانتیا و پژو ۲۰۶ و سمند EF7 ... البته در کشور ما خودروهای دارای وایر شمع هنوز هم تولید میشوند. جنس وایرهای شمع در موتورهای کاربراتوری و انژکتوری یکی است و فقط ممکن است به دلیل طرح موتورها، شکل و یا طول آنها تغییر کند.

انواع وایرها:

وظیفه وایر‌ها یا همان Spark Plug Wire در خودرو، رساندن برق از کویل (‌در خودرو‌های جدید‌تر‌)‌ یا رساندن برق از دلکو (‌در خودرو‌های قدیمی‌تر‌) به سر شمع‌هاست. در واقع وایر‌ها برق چند هزار ولتی – حدود ۱۲۰۰۰ ولت را به سر شمع‌ها می‌رسانند تا جرقه در زمان لازم زده شود. شنیدن کلمه چند هزار ولت کافی است تا اهمیت این قسمت برای ما کمی روشن شود چرا که وایر هم باید هر چه سریع‌تر و راحت‌تر این برق را به سر شمع‌ها برساند و هم از هدر رفت آن در میانه راه و تلفات انرژی جلوگیری کند. وایر‌ها ۴ نوع هستند؛ کابل‌های سیمی، نمونه‌های ابریشمی، کابل‌های بوبین دار و کانداکتیو کوا اکستروژن‌ها که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. وایر‌های سیمی کمی در برابر خم شدن و کشش مقاوم‌ترند اما به دلیل اینکه باعث ایجاد جریان‌ها و میدان‌های مغناطیسی در اطراف خود می‌شوند و این جریان می‌تواند روی عملکرد قسمت‌های دیگر خودرو مثل ECU و انژکتور‌ها اثر بگذارد، از رده خارج شده‌اند و امروزه کاربرد زیادی ندارند. ضمن اینکه این کابل‌ها با ایجاد همین میدان‌های مغناطیسی، باعث ایجاد نویز و پارازیت در سیستم صوتی خودرو دیگر قسمت‌ها نیز می‌شود.

نوع دیگر از نوع ابریشمی هستند که کاربرد زیادی دارند ولی چون مقاومت داخلی این وایر‌ها بالاست، هر چند که ایجاد نویز و پارازیت نمی‌کنند اما با کارکرد زیاد و یا جذب رطوبت، این مقاومت داخلی بیش از حد شده و عملا جریانی بسیار کمتر از نیاز شمع‌ها از خود عبور می‌دهند که باعث کارکرد نادرست پیشرانه و به دنبال آن افزایش مصرف سوخت می‌شود. این نوع وایر‌ها، در مغزی خود از چند لایه به هم تابیده شده از الیاف مصنوعی مثل ابریشم به عنوان رسانای جریان برق استفاده می‌کنند. این نوع وایر‌ها بیشترین استفاده را تا حال حاضر داشته‌اند.

وایر‌های جدیدی که امروزه در حال گسترش است، نمونه‌های بوبین دار است که در ساختار آنها یک لایه از جنس کروم و نیکل وجود دارد. مغزی باز هم از الیاف است تا مشکل نویز وجود نداشته باشد، به خاطر وجود لایه کروم و نیکل مشکل جذب رطوبت نیز از بین می‌رود و از طرفی مقاومت پایین آن باعث می‌شود تا سرعت انتقال جریان همانند کابل‌های سیمی، بالا باشد. یعنی این نوع وایر‌ها تمام مزایای کابل‌های سیمی و ابریشمی را با هم دارد. همچنین به خاطر داشتن لایه فلزی در لایه‌های آن، مشکل بزرگ قطع شدن وایر‌های ابریشمی را نیز مرتفع کرده است.

ساختار وایر چیست؟

وایر‌ها از یک طرف که به کویل یا دلکو متصل می‌شوند، دارای یک سری کوچک و ساده هستند که این درپوش کار جلوگیری از ورود رطوبت به داخل محل اتصال را نیز انجام می‌دهد، چرا که با ورود آب و رطوبت به محل اتصال وایر، چه از طرف سر شمع‌ها و چه از طرف سر کویل یا دلکو، پیشرانه یا نامیزان کار خواهد کرد و یا موتور روشن نخواهد شد که البته این مشکل در خودرو‌های کاربراتوری شایع‌تر از نمونه‌های انژکتوری است. این قسمت دارای یک سری فلزی است که فقط در روی خروجی‌های کویل و یا دلکو می‌نشیند و اتصال برقرار می‌شود. اما سر دیگر آن که به شمع‌ها متصل می‌شود، کمی پیچیده‌تر است. این قسمت درپوش و نشیمنگاه بزرگ‌تری دارد و عمل آب‌بندی و دفع حرارت در این منطقه مهم‌تر از سر دیگر است. جنس بیرونی این بخش معمولا از ترکیبات پلاستیکی خشک یا از لاستیک‌های ارتجاعی برای آب‌بندی بهتر ساخته می‌شود.

در داخل آن در انتهایی‌ترین بخش وایر، یک مفتول فلزی دیده می‌شود که وظیفه آن، اتصال بهتر با سر شمع‌ها و قفل‌شدن در آن است. در انتهای این درپوش، مفتول فلزی دارای کمی برجستگی می‌شود تا در اثر کارکرد و به مرور زمان و تحت کشش قرار گرفتن، از بخش درپوش جدا نشود و در داخل آن نیز مغزی رسانای جریان قرار می‌گیرد که به مفتول اتصال دارد. وایر‌ها همان طور که گفته شد، انواع مختلفی دارند اما در بسیاری از بخش‌ها با هم مشترکند. مرکزی‌ترین بخش در وایر‌ها، همان رشته‌های الیاف مصنوعی و یا سیم است. این رشته‌ها ماموریت انتقال برق و جریان را بر عهده دارند.

لایه بعدی یک لایه محافظ روی این الیاف است که دور آن را رشته‌های فلزی در‌بر‌گرفته‌اند تا هم از ایجاد جریان‌های مغناطیسی مزاحم و تشکیل نویز و پارازیت جلوگیری کنند و هم به استحکام وایر بیفزایند. این لایه معمولا از آلیاژ‌های کروم، نیکل و یا مس است. لایه بعدی یک لایه ضخیم از عایق‌های فلزی است تا هم جریان بالای داخل وایر به بیرون درز نکند و اصطلاحا برق دزدی پیش نیاید و هم گرمای پیشرانه و محفظه موتور به الیاف رسانای اصلی صدمه‌ای وارد نکند. برای استحکام بخشیدن و از طرفی عایق‌تر شدن وایر در برابر گرما، یک لایه از الیاف شیشه نیز اطراف لایه عایق اصلی تابیده می‌شود. آخرین لایه و در واقع بیرونی‌ترین قسمت تشکیل‌دهنده وایر، بخش لاستیکی آن است که کاملا دیده می‌شود و ممکن است به رنگ‌های مختلفی ساخته شود که از میان آنها قرمز و مشکی رایج‌تر است.

نگهداری و عیب‌یابی وایر‌ها‌:

شایع‌ترین نشتی برق در خودرو‌ها از قسمت وایر‌هاست. همچنین اشکال در این قسمت می‌تواند خیلی ساده کارکرد کل پیشرانه را تحت تاثیر قرار دهد. اولین اشتباه در مورد وایر‌ها این است که وقتی می‌فهمیم یک وایر خراب است، آن را با بغلی عوض می‌کنیم و انتظار داریم در مکان جدیدش بدون مشکل باشد. معمولا وایر‌ها از قسمت اتصال به شمع دچار برق‌دزدی می‌شوند اما خم کردن و شکستن آنها از قسمت وسط و ساختمان اصلی نیز می‌تواند باعث عدم انتقال جریان برق و یا نشت آن به بیرون باشد. مقاومت وایر‌ها باید میزان مشخصی باشد. به طور میانگین هر متر از وایر‌ها، مقاومت داخلی در حدود ۱۶ تا ۱۸ کیلو اهم دارند. این مقاومت باعث می‌شود تا جریان در وایر جاری شود و اگر کمتر از این میزان باشد، جریان به خوبی منتقل نمی‌شود و اگر بیشتر باشد، افت انرژی و توان را در پی دارد. این میزان را می‌توان با استفاده از یک اهم‌متر به راحتی سنجید و در صورت انحراف از مقدار استاندارد، به فکر تهیه وایر جدید بود. برای وایر خودرو که طولی در حدود نهایتا ۲۵ سانت دارد، مقاومت داخلی نباید از ۵ کیلو اهم بیشتر باشد. هر چند که وایر دارای لایه‌های عایق حرارت است اما به معنی نسوز بودن آن نیست. برای همین باید مراقب بود تا وایر از تماس با بدنه داغ موتور دور باشد. برای این منظور نباید در صورت تعویض دانه‌ای وایر‌ها، از وایر بیش از حد بلند استفاده کرد، ضمن اینکه برخورد وایر با اشیای تیز یا نوک ابزار‌آلات نیز می‌تواند باعث خراب شدن آن از درون و ایجاد برق‌دزدی شود. برق‌دزدی وایر‌ها، معمولا با صدای تیک تیک همراه است که به راحتی شنیده می‌شود و در صورت دقت می‌توان حتی جرقه‌های آن را دید. وایر یکی از قسمت‌های مهم در کارکرد خودرو است که معمولا عمر بالایی دارد، پس سعی کنید تا همیشه آن را از جنس‌های مرغوب انتخاب و خریداری کنید. برای تست وایر باید از دستگاه دیاگ و اهم‌متر استفاده کرد اما راحت‌ترین راه آن، تست هنگام روشن بودن خودرو است. برای اینکه بفهمید اشکال از کدام وایر است، ابتدا به بررسی شمع‌ها بپردازید تا از طرف شمع‌ها خیالمان راحت باشد. سپس شروع به عیب‌یابی وایر‌ها می‌کنیم. از وایر اول شروع می‌کنیم. اولین وایر را جدا کرده و یک پیچ گوشتی یا شمع خودرو را داخل آن قرار می‌دهیم و خودرو را روشن می‌کنیم. در این حالت، برق درون وایر در جریان است و در صورت اتصال با بدن انسان می‌تواند باعث ایجاد شوک‌های الکتریکی شود. البته میزان این شوک به قدری نیست که خطری داشته باشد و فقط باعث تکان‌های خفیف می‌شود، اما در هر کاری رعایت نکات ایمنی لازم و ضروری است. پس بهتر است از انبر یا دستکش استفاده کنیم تا از این شوک‌ها نیز دور باشیم. شمع یا پیچ گوشتی را به یک قسمت از بدنه خودرو نزدیک می‌کنیم تا قوس‌های الکتریکی را با چشم ببینیم. با توجه به شدت و یکسان بودن این جرقه‌ها می‌توان به سلامت و کارکرد وایر تا حدودی پی برد. این آزمایش را تا وایر آخر انجام می‌دهیم و وایر خراب را پیدا کرده و آن را تعویض می‌کنیم. البته عمر وایر را در خودرو‌های معمولی و متوسط امروزی نزدیک به۳۰ تا ۴۰هزار کیلومتر می‌دانند و این مقدار برای زمانی است که وایر در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. راه دیگر تست وایر، با استفاده از شمع خود پیشرانه است؛ یعنی وایر را زمانی که خودرو روشن است از سر شمع جدا می‌کنیم و به کارکرد موتور دقت می‌کنیم. اگر از سلامت شمع‌ها مطمئن باشیم، کندن وایر سالم باعث تغییر در کارکرد پیشرانه می‌شود و جدا کردن وایر خراب فرقی در کارکرد موتور نخواهد داشت. نکته مهم در خصوص کندن و برداشتن وایر این است که هیچ‌گاه وایر را از قسمت سیم اصلی نکشیم و همیشه از کلاهک‌های دو طرف برای کندن وایر از نشیمنگاهش استفاده کنیم. گرفتن وایر از قسمت سیم اصلی به راحتی باعث پاره شدن و یا جدا شدن آن از اتصالات دو سر آن می‌شود.

اگر وقتی روی پدال گاز می‌فشارید، موتور نیروی بیشتری تولید نمی‌کند، علت این است که سیستم سوخت رسانی خوب کار نمی‌کند و سوخت لازم جهت شتاب گیری در اختیار موتور قرار نمی‌گیرد. در این صورت باید دنبال این موارد بگردید: انژکتور کثیف، نشتی در لوله های سوخت رسان، فیلتر بنزین کثیف یا پمپ بنزین از کار افتاده. کار انژکتور این است که سوخت را درون سیلندر اسپری می‌کند. سوخت اسپری شده در آن جا متراکم شده و با هوا مخلوط می‌گردد و پس از احتراق نیروی لازم را جهت عقب راندن پیستون تأمین می‌کند. لوله سوخت رسان، یک لوله معمولی و ساده است که سوخت را از باک به موتور می‌رساند. پمپ بنزین، نیروی لازم جهت این انتقال را تأمین می‌کند، کار فیلتر نیز این است که ناخالصی ها را از سوخت حذف کند. اگر ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشید، خودتان هم می‌توانید معایب سیستم سوخت را بر طرف کنید، ولی اگر مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد، به تجهیزات بیشتری نیاز خواهید داشت. تا قبل از سال ۲۰۰۶، تعویض صافی بنزین کار ساده ای بود، ولی بعد از آن زمان بود که خودروسازان رفته رفته صافی ها را داخل باک قرار دادند. به هر حال، به یاد داشته باشید اگر ایرادهای سیستم سوخت رسانی را سرسری بگیرید، ممکن است دردسرهای بزرگی برایتان درست بشود. اطمینان حاصل کنید که عیب را خوب تشخیص داده اید و ابزارهای لازم جهت برطرف کردن عیوب را در اختیار دارید.

طول عمر وایرهای شمع

عمر وایرهای شمع بسته به نوع کارخانه تولیدی و نوع خودرو بر حسب کیلومتر کارکرد تعیین میشود مثلاً روی پاکت بعضی از وایرهای شمع نوشته شده عمر مفید ۵۰ هزار کیلومتر و شاید برای جنسهای مختلف عمر آنها کمتر یا بیشتر باشد. اساساً دو نکته در طراحی و ساخت و طول عمر وایر شمع تأثیرگذار است:

۱ – حرارتی که از موتور به آن وارد میشود ۲ – مقدار ولتاژ برقی که از آن عبور می کند. عیب هایی که برای وایرها در اثر خرابی پیش می آید: در اثر سوختن وایر ممکن است یک یا چند سیلندر از موتور از کار بی فتند، این اتفاق در موتورهای چهار سیلندر به بالا چندان محسوس نیست، اما در موتورهای زیر چهار سیلندر قدرت موتور به شدت افت کرده و در همه دورهای کاری ریپ خواهد زد که این عمل مصرف سوخت را افزایش داده و خودرو شتاب کافی برای حرکت نمیگیرد.ما میتوانیم در شرایط اضطراری یک یا چند وایر شمع بسازیم تا خودرو را به تعمیرگاه برسانیم حالا این سؤال پیش میآید که چگونه وایر شمع معیوب را پیدا کنیم؟

خرابی وایر شمع.نقطه کنترل

خرابی وایر شمع.نقطه کنترل

پس از اینکه متوجه ریپ زدن ماشین و کاهش قدرت آن شدیم اول باید در حالت روشن بودن موتور، کاپوت را بالا زده و تکتک وایرها را از روی شمع جدا کنید. هر وایری را که از شمع جدا کردید، اگر پس از جدا کردن، دور موتور افت کرد و موتور به لرزش افتاد یعنی آن وایر و شمع سالم بودند و شما آن را از کار انداختید و پس از اینکه همان وایر را سر جای خود قرار دادید موتور باید به حالت اولیه خود برگردد که نشانه سالم بودن آن وایر و شمع است.حال اگر وایر شمعی را از روی یکی از شمعها جدا کردید و موتور هیچ تغییر حالتی نداد یعنی حتی دورش هم افت نکرد و به لرزش هم نیفتاد، نشانه از این است که آن وایر یا شمع از کار افتاده بود و حتی جدا شدن آن هم تأثیری در کار موتور نداشت.

عیوب وایر شمع

ظاهر سر شمع : الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.

علت : برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر

نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن آن .

راه حل : استفاده از وایر های مناسب

عیب : وجود پارازیتِ شدید روی امواج رادیو FM-AM-SW و دستگاه جی پی اس و کامپیوتر ماشین ECU

راه حل : اطمینان از کارکرد صحیح دینام سپس استفاده از وایر های مناسب

 

عیب: کاهش شتاب ، ریپ زدن ، افت قدرت موتور در مناطق مرطوب و هنگام مه گرفتگی و بارش باران

راه حل : اطمینان از سالم بودن شمعها سپس استفاده از وایر های مناسب

 

عیب: برق گرفتگی شدید هنگام تماس دست با وایر شمع و مشاهده جرقه در کنار وایر هنگام تاریکی

راه حل : استفاده از وایر های مناسب

عیب: مشاهده خوردگی ،‌ پارگی ، پوسیدگی ،‌ سختی بیش از حد و ذوب شدگی وایر

راه حل : استفاده از وایر های مناسب

تشخیص وایر معیوب:

وایر باید کمی مقاومت داشته باشد در غیر اینصورت  موجب پارازیت روی رادیو و سیستم جی پی اس و کامپیوتر ماشین میشود.

وایر شمعها را تک تک باز کنید و با اهم متر چک کنید اگر بیشتر از ۴۵۰۰ اهم بود بهتر است عوض شود و اگر از ۵۰۰۰ اهم ( ۵ کیلو اهم ) بیشتر بود حتماً عوض کنید .

مقاومت وایر شمع

طبق استاندارد  ISO 3808مقاومت انواع کابل  باید مطابق با جدول زیر باشد.

نوع کابل مقاومت در طول
۲ ۱ Ω/m حداکثر
۳A ۳ ۰۰۰ Ω/m 9 000 Ω/m
۳B ۹ ۰۰۰ Ω/m 23 000 Ω/m
۴ مقاومت اسمی %۲۰±

 

کلاس کابل

طبق استاندارد  ISO 3808بسته به درجه حرارت  آزمون شوک حرارتی شش کلاس کابل مشخص شده است.

کلاس کابل A B C D E F
دمای آزمون ◦C ۱۰۵ ۱۲۰ ۱۵۵ ۱۸۰ ۲۲۰ ۲۵۰

توجه مهم :

واحد اندازه گیری مقدار مقاومت وایر شمع , اهم در فوت هست . هر اهم در حدودِ ۳۰ سانت .

اگر وایر شمعها حدود ۱۰ هزار اهم یا ۱۵ هزار اهم یا حتی بیشتر مقاومت دارد باعث افت شدید ولتاژ در وایر شمعها و در نتیجه ضعیف شدن جرقه ی شمعها و ضعیف بودن انفجار سوخت در سیلندر و کم شدن قدرت موتور و بالا رفتن مصرف سوخت میشود .

وایر را بازرسی کنید که بریدگی نداشته باشه در غیر اینصورت  برق دزدی وجود دارد.

طرز کار موتور خودرو، نحوه روشن شدن موتور

عملکرد موتور اغلب خودروهای بنزینی سبک شبیه به هم است و در همه آنها موتور خودرو، نیروی حاصل از انفجار بنزین در محفظه احتراق را به نیروی دورانی (گشتاور) تبدیل می کند.

 

موتور ماشین برای روشن شدن به سه عامل اصلی زیر نیاز دارد:
۱-سوخت (بنزین)،
۲-هوا،
۳-جرقه و حرارت لازم برای احتراق،
 
ترکیب درست این سه عامل، در زمان و مکان مناسب، باعث روشن شدن موتور می شود.
۱-سوخت (بنزین):
در موتورهای کاربراتوری، پمپ و کاربراتور، به بنزین کمک می کنند تا در زمان و مکان مناسب، با مقدار معینی به محفظه احتراق وارد شود. اما در موتورهای انژکتوری، وظیفه رساندن بنزین به محفظه احتراق، به عهده پمپ بنزین است. برق لازم برای این کار، توسط باتری تامین می شود.
در موتورهای انژکتوری، مقدار و زمان رسیدن بنزین به محفظه احتراق، توسط ECU، یا همان کامپیوتر مرکزی ماشین کنترل می شود. ECU ، از طریق سنسورهای متعددی که در موتور وجود دارند، (سنسور فشار و دمای هوای ورودی، سنسور موقعیت پیستون ها و سوپاپ ها، و … ) مقدار و زمان تزریق سوخت را از طریق نازل ها یا همان سوزنهای انژکتور تعیین می کند. به همین دلیل است که مصرف سوخت در موتورهای انژکتوری کمتر از موتورهای کاربراتوری است.
۲-هوا:
در هر موتوری، مسیری برای ورود هوا به محفظه احتراق وجود دارد، در لحظه استارت، موتور استارتر (که با برق باتری کار می کند)، پیستون ها را به حرکت در می آورد. با توجه به وضعیت پیستون ها، در هر لحظه، حداقل یکی از آنها در حالت مکش قرار دارد.
میزان و زمان ورود هوا به هر یک از سیلندرها، توسط مجموعه ای متشکل از استپر موتور، سنسور فشار هوای ورودی، سوپاپ هوا و دریچه هوای ورودی (پتانسیومتر)، کنترل می شود.
۳-جرقه و حرارت لازم برای احتراق و روشن شدن موتور:
وظیفه ایجاد جرقه، و مساعد کردن شرایط برای انفجار، به عهده شمع است. تغذیه برق شمع به عهده کوئل است، کوئل برق را از طریق وایر، به شمع منتقل می کند.
عملکرد کوئل، تحت کنترل ECU ، است و ECU، فرمان و زمان جرقه زدن را به کویل منتقل می کند.
پس از باز کردن سوئیچ و استارت زدن، اتفاقات زیر در موتور (۴ سیلندر و ۱۶ سوپاپ) رخ می دهد
engine-function.طرز کار موتور خودرو

engine-function.طرز کار موتور خودرو

۱-برق به موتور استارتر منتقل شده و میل لنگ شروع به چرخش می کند. میل لنگ از طریق شاطون ها به پیستون ها متصل است.
۲-با چرخش میل لنگ، با توجه به نظمی که طراحی آن دارد، اتفاقات زیر به طور هزمان رخ می دهند:
۲-۱-پیستون ها به حرکت در می آیند.
۲-۲-میل سوپاپ که از طریق تسمه تایم (یا زنجیر) به میل لنگ متصل شده، به چرخش در می آید.
۲-۳-چرخش میل سوپاپ، با نظم و زمان بندی خاصی، سوپاپهای سر هر یک از سیلندر ها را باز و بسته می کند.
۲-۴-با چرخش میل لنگ، سنسور مغناطیسی میل لنگ تحریک شده و ECU، پمپ بنزین را به کار انداخته و بنزین را به پشت نازلهای سوخت می رساند.
۲-۵-ECU، پیام جرقه زدن را به کوئل و شمع ها ارسال می کند.
۲-۶-پیستون هایی که به سمت پایین حرکت می کنند، در اثر ایجاد مکش، هوا و بنزین را به داخل سیلندر می کشند. با ادامه حرکت و رسیدن پیستون به پایین ترین حد خود، میل سوپاپ، سوپاپهای ورودی بنزین و هوا را می بندد.
۲-۷-هنگام بالا آمدن پیستون، کلیه سوپاپ های سیلندر بسته هستند (خروجی دود ، و ورودی بنزین و هوا)، مخلوط بنزین و هوا متراکم شده و با جرقه شمع انفجار صورت می گیرد.
۲-۸-نیروی حاصل از این انفجار، پیستون را به سمت پایین فشار داده و میل لنگ را می چرخاند.
۲-۹-در ادامه، پیستون دوباره به سمت بالا می آید و سوپاپ های خروج دود باز شده و دود حاصل از احتراق از محفظه سیلندر خارج می شود.
۲-۱۰-وقتی پیستون به بالاترین حالت خود رسید، برای تکرار فرایند آماده می شود (مورد ۶-۲).
مشابه همین مراحل، برای کلیه پیستون ها اتفاق می افتد،
مراحل کار موتور
طراحی میل لنگ برای موتورهای ۴ سیلندر، ۵ سیلندر، ۶ سیلندر و حتی ۳ سیلندر، متفاوت است. طراحی میل لنگ، به گونه ای است که در هر لحظه حداقل یکی از پیستون ها، در حال تولید نیروی محرکه باشد و فرایند چرخش میل لنگ ادامه دار باشد.

منابع:

کارشناس خودرو – عبداله منتعلی، فارغ التحصیل دوره های تخصصی تعمیرات و نگهداری محصولات ایران خودرو، تعلیقات (جلوبندی-اکسل)، مولتی پلکس (۲۰۶)، موتور(TU3, TU5, XU7, XU9 و … )، انژکتور، گیربکس (انواع گیربکس به غیر از AL4).

جدول عیب یابی خودروهای انژکتوری

برق خودرو.نقطه کنترل

برق خودرو.نقطه کنترل

موتور ماشین-خرابی انژکتورECU-سیم کشی موتور-وایرشمع

 نوع عیب

علت خرابی

 

 

 

 

      روشن نشدن خودرو

۱- سوئیچ اینرسی : ممکن است در اثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز ) عمل کرده باشد

۲-  سنسور دور موتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.

۳-  پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )

۴-  رله اصلی دوبل : در این حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم.

 ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم 

۵-  گیر کردن شافت استپر موتور

۶- با دیاگ چک شود دمای آب  چند درجه است ( مثلاً اگر ۴۰- یا ۲۱۵ + را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد

۷-  در خودرو های پیکان و RD سنسور MAP

۸-  باتری

۹- قطع شدن تغذیه ECU : در این حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است. با توجه به نقشه، مسیر ولتاژ ۱۲ ولت و سوئیچ باز را چک کنید.

۱۰- خرابی ECU : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد.

 

خودرو در هنگام صبح با استارت زیاد روشن می شود اگر زیاد گاز داده شود خاموش می شود

۱-  سنسور مپ  MAP

خودرو در هنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود

۱- فشنگی یا سنسور دمای آب

خودرو در هوای سرد روشن نمی شود

۱- فشنگی یا سنسور دمای آب

 

خودرو در هوای سرد مثلا صبح ها به محض روشن شدن خاموش می شود به معنای دیگر ساسات نمی کند و باید پا روی پدال نگه داشته شود

۱-        استپر موتور ( ممکن است نوک آن کثیف شده باشد  یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد – استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید)

۲-        گرمکن هوزینگ دریچه گاز

۳-        سنسور دمای آب

 

خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ ، دوباره خاموش میشود

 

۱- خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( یعنی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان )

۱-  سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور در اثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود.

بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد

 

۱- سنسور دمای آب

خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود

 

۱-  سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمی کند )

 

خاموش شدن خودرو در دور آرام

۱-      گیر کردن شافت استپر موتور

۲-      دریچه گاز

 

خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف

 

 

۱ – سوئیچ اینرسی عمل کرده است

با ایجاد بار اضافی در دور آرام،  موتور دچار لرزش یا خاموش می شود

 

۱-        استپر موتور

۲-        اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

 

با چرخاندن فرمان هیدرولیکدر دور آرام، موتور دچار  لرزش یا خاموش می شود

 

۱-      سنسور فشار فرمان هیدرولیک

۲-      استپر موتور

۳-      اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

 

خاموش شدن موتور در بعضی اوقات هنگام کاهش سرعت  و  زمانیکه دنده درگیر  است ( به خصوص پشت چراغ قرمز )

 

۱- سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود )

خاموش شدن ( کپ کردن )  ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز

 

۱-            خرابی استپر موتور

۲-            اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

 

در هنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد

 

۱- سنسور مپ MAP

ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین( مثلاً دور موتور به ۳۰۰۰ نمی رسد )

 

۱-        سنسور دور موتور

۲-        ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور  با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز ۱ یا ۲ میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید )

۳-        ECU  موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد. در غیر اینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود

۴-         

ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج در یک دور موتور مشخص ( یا شلاق زدن )

 

۱- سنسور دور موتور

دود کردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولا در یکی از حالات )

 

۱-        سنسور دمای آب

۲-        برنامه ریزی ایپرام ECU

دود کردن موتور در حالت عادی ( دود سیاه )

۱- گرفتگی انژکتور ها

۲-  نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور

۳- برنامه ریزی ایپرام ECU

 

دود کردن موتور گاهی اوقات که در هنگام گاز دادن کم یا زیاد می شود

 

۱-  پتانسیومتر دریچه گاز

بد کار کردن موتور در سرعت های بالا

 

۱-      سنسور سرعت خودرو

۲-      گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین

 

در سربالایی ها و هنگام شتاب گیری خودرو  برای سرعت زیاد ، ریپ می زند یا لرزش دارد

 

۱ –  پمپ بنزین

خودرو در سربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

 

۱-      سنسور مپ ( منیفولد )

۲-      اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود

در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ می زند

۱-  سنسور سرعت خودرو

 

در شتاب گیری موتور مکث دارد  ( سکته می زند )

 

۱-      فیلتر بنزین خراب است

۲-      شمع ها و وایر

۳-      برای ۲۰۶ بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود

خودرو در هنگام گاز خوردن یا بر داشتن پدال گاز دچار دور موتور نا منظم ( ریپ ) می شود

۱- سنسور مپ MAP

موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

۱-      خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

۲-      کثیف بودن فیلتر هوا

۳-      شمع و وایر ها ( برای ۲۰۶ بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود )

۴-      به هم ریختن برنامه ایپرام ECU

موتور کشش ندارد

۱-        نشتی یا گرفتگی انژکتورها

۲-        به هم ریختن برنامه ایپرام ECU

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر در دور آرام خودرو

۱ –  خرابی استپر موتور

گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو

۱-  خرابی استپر موتور

 

 

خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا می رود

۱-استپر موتور

۲-سنسور و موتور دریچه گاز (در صورت وجود)

 ۳-مپ سنسور(سنسور فشار هوای ورودی)

 ۴-ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

 ۵-سیستم ورودی هوا و منیفولد ( نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز )

 ۶-سنسور دور موتور

 ۷-ECU موتور  ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

 ۸ -انژکتورها و غیره

۹- ممکن است در اثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود، معمولاً با فلش رفع عیب می شود

 

 

 

 

نوسان دور موتور در دور آرام و کاهش افزیش دور موتور

۱- ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند

۲- خرابی استپر موتور

۳- نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه

۴- تنظیم نبودن پتانسیومتر CO در پیکان و RD

۵-  کثیف شدن نوک سنسور دور موتور

۶-  انژکتور ها

۷ – شمع ها

۸- ECU موتور  ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

 

خودرو در دور آرام بد کار می کند و مصرف سوخت زیاد است

 

۱-     سنسور دمای آب

۲-     ECU موتور  ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود         

نوسان دور موتور در دورهای بالا

۱ – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز

 

هنگامیکه خودرو سرد است دور موتور در حد نرمال و در موقع گرم بودن دور موتور تا حالت Cut Off بالا می رود

۱-  سنسور دریچه گاز

بالا رفتن دور موتور ( پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان در دور آرام

۱-  اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود )

 

بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص

۱-      پتانسیومتر دریچه گاز

 

با گاز دادن خودرو خاموش می شود.

۱-            پتانسیومتر دریچه گاز

۲-            ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد

۳-            احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هر سه سیم را تا ECU چک کنید . اگر سالم بود ECU  را باز کنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید. اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید در غیر این صورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیر های روی برد چک شود.  

خودرو حالتی شبیه به سه کار می کند ( لرزش شدید )

۱- سنسور MAP ( پارس ، سمند و ۴۰۵ ) چک شود

۲- انژکتور

۳- شمع و وایرها

۴- ECU  موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد.

 

خودرو در ساعات مختلف روز یا هفته دارای کارکرد مختلف است

۱- سنسور دمای هوای ورودی

 

دمای آب و آمپر آب بالا می رود

۱-      شمع ها چک شود

۲-      ترموستات کنترل شود

۳-      سنسور دمای آب

۴-      ECU موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد ) 

فن با روشن شدن موتور یکسره کار می کند

۱-        رله فن چک شود

۲-        مقاومت یا یونیت فن چک شود

۳-        ایپرام ECU برنامه ریزی یا فلش شود (ممکن است در اثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود، معمولاً با فلش رفع عیب می شود )

۴-        آی سی فن یا دمای آب ECU تعویض شود

 

دمای آب و آمپر آب بالا می رود و صدای قل قل در هنگام خاموش کردن به گوش می رسد

 

۱-  واشر سر سیلندر سوخته است

۲-  سنسور دمای آب

۳- آی سی فن یا دمای آب ECU تعویض شود

در مسافت های به طور پیوسته پر گاز موتور سکته ( مکث ) دارد

 

۱-      فیلتر بنزین خراب است

۲-      در خودروهای دوگانه در هردو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولا به سیم کشی کوئل مربوط می شود

دوده سیاه خشک روی شمع می بندد

 

۱-  سنسور دمای آب

 

حافظه موقت دائماً پاک می شود

 

رله دوبل ایراد دارد

 

ریپ زدن موتور در حال حرکت:

۱-     فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد 

۲- ممکن است سیستم واکیوم وجود داشته باشد.

۳- فشار بنزین پایین است

۴- ECU ایراد دارد

۵ – انژکتور کثیف شده است

با فشردن گاز صدای تق تق از اگزوز شنیده می شود:

 

۱- در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
۲- ممکن است یکی از انژکتورهای نشت داشته باشد.
۳- در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

 

روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروی خانواده ۴۰۵ و RD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف : دمای آب پایین باشد و فن یکسره کار کند

۱- به احتمال قوی سنسور دمای آب ایراد دارد

۲- سیم کشی و ECU

 

ب: دمای آب بالا باشد و فن کار نکند

۱- فیوز فن و اتصالات زیر آن چک شود( جعبه فیوز کالسکه ای )

۲- رله و یونیت فن

 

ج : دمای آب بالا باشد و فن کار کند

۱- ترموستات

۲- درب رادیاتور

۳- هواگیری رادیاتور

   

 

 

اگه ماشین موقع شروع به گاز دادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده ۱ یا ۲ماشین تقه بزند

 

 

سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است

خاموش شدن ماشین در مواقعی که درجا کار میکند

سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است

افزایش مصرف سوخت و بد کارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا

سنسور کیلومتر ایراد یا قطع

۱ Comment
  1. Reply
    علیرضا معظمی ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ at ۱۳:۰۸

    آیا فکر می‌کنید موتور خودروتان کم توان شده است؟ آیا نیروی موتور چهار سیلندر مانند نیروی یک موتور سه سیلندر به نظر می‌رسد؟ اگر این چنین است، حتماً در موتور اشکالی وجود دارد.

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (اجباری)
شماره موبایل (اجباری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور